- 时装买手实用手册（第2版）
- 冷芸
- 18144字
- 2024-11-03 17:14:15
第三节 时装商品的技术属性
一、服装产品线的分类
服装产品线一般按穿着种类有以下几种分类：
（1）整件装（One-piece）：上下两部分相连的服装，主要是指连衣裙。
（2）套装（Suits）：通常指职业套装，即上下装是配套的。
（3）外套（Outwear）：穿在衣服最外层的衣服，有夹克衫、卫衣、大衣、风衣、披风等。
（4）背心（Vest）：穿至上半身的无袖服装，通常长度到腰、臀之间，为略贴身的造型。
（5）T恤（T-shirt）：最常见的就是平时穿的圆领短袖或者长袖T恤。不过现在女装T恤款式也很多样化，是夏天的必备款。
（6）衬衫（Shirts or Blouse）：即平时穿的衬衣或者花式衬衫。
（7）半身裙（Skirt）：从腰部开始的裙。主要有一步裙、A字裙、铅笔裙等。
（8）裤（Pants or Trousers）：从腰部向下至臀部后分为裤腿的衣着形式，穿着行动方便。有长裤、短裤、中裤。
二、服装板型
服装板型（Pattern Cutting）可被理解为穿着的合体性。对买手而言，掌握板型的流行趋势也很重要。如近几年随着休闲时尚风的流行，越来越多女性喜欢穿着一些宽松板型的衣服。
服装板型主要有以下几种见图2-3：
图2-3 服装板型
（1）紧身型（Slim Fit）：紧贴身体的板型，充分显示女性的曲线线条，通常用于内衣及礼服设计。紧身服一般要使用弹性面料方可充分体现身材。
（2）合体型（Fit）：较紧身稍显宽松，对穿着者而言更加舒适。同样可以较好地显示女性曲线美。大多数时装品牌使用合体型板型。
（3）半宽松型（Semi Fit）：界于合体型与宽松型之间。从腰侧看依然可以隐约看见收腰线条。
（4）宽松型（Loose Fit）：一般运动服、休闲服用的宽松型板型较多，主要为了人体运动功能考虑。人体与服装间的空隙较大。
（5）超宽松型（Oversized）：这也是近期较流行的一种板型——超大尺寸，如流行音乐圈中很多说唱或者嘻哈歌手穿的都是这种板型的衣服。
三、服装设计常用款式及款式学名
一些常用的服装款式常有专有学名。买手应当了解此类学名以免和设计师或者其他同事、同行沟通时产生误解。
1.夹克（Jacket）
夹克是一种外套类有袖日常上装，通常长度到腰部、胯部或者臀部。随着面料的日新月异、时尚款式的丰富，许多时尚夹克也有到胸部或者腰部的短装款式。以下为常见的夹克学名、款式图片及主要特点。值得注意的是，以下图片均是表达该款式的常用款式。随着面料及设计的日益发展，许多款式已经得到不同程度的改变，但从主体来看，还是保留原款式的主要特色。
图2-4 球衣
球衣（Ball Jacket）
通常指橄榄球球服。通常长度到腰部，领口、袖口及下摆口带针织罗纹，全拉链开口。这是一种运动装常用款式（图2-4）。
图2-5 休闲便装
休闲便装（Blazer）
采取西装造型，但风格偏休闲，也分单排扣、双排扣门襟。这是一类常用的商务休闲类款式（图2-5）。
图2-6 波雷诺外套
波雷诺外套（Bolero）
是来源于斗牛士服装的一类女士用短夹克。常用于时装、礼服设计（图2-6）。
图2-7 男式晚宴装
男式晚宴装（Dinner Jacket）
是男式晚宴装的一种，需配带领结（图2-7）。
图2-8 艾森豪威尔夹克
艾森豪威尔夹克（Eisenhower Jacket）
由第二次世界大战时期著名的艾森豪威尔将军名而来，及腰长度，是合体的一类军服（图2-8）。
图2-9 抓毛卫衣
抓毛卫衣（Fleece Jacket）
摇粒绒或者单面绒所做的卫衣。是休闲装、运动装的常用款（图2-9）。
图2-10 飞行装
飞行装（Flight Jacket）
来自于飞行员装，是一种收袖口的短装夹克（图2-10）。
图2-11 苏格兰裙套装
苏格兰裙套装（Kilt Jacket）
是传统的苏格兰服之一，下装是苏格兰格子裙，上装是一种叫阿盖尔郡（属苏格兰）的西装（图2-11）。
图2-12 摩托车手夹克
摩托车手夹克（Motorcycle Jacket）
短夹克皮装，原为摩托车手所用（图2-12）。
图2-13 诺福克夹克
诺福克夹克（Norfolk Jacket）
名字来源于英国的诺福克郡（Norfolk）。是一种宽松式、单排扣、加腰带的外套。前后均有活褶，便于活动（图2-13）。
图2-14 尼赫鲁装
尼赫鲁装（Nehru Jacket）
1947～1964年印度总理尼赫鲁所穿。中式领，但衣服大身使用的是西服的款式，长至臀围（图2-14）。
图2-15 骑手服
骑手服（Riding Jacket）
骑手服，是运动服品牌的设计来源之一（图2-15）。
图2-16 双排扣水手服上衣
双排扣水手服上衣（Reefing Jacket）
源自水手服（Pea Coat），是水手服中的一种（图2-16）。
图2-17 田径夹克
田径夹克（Track Jacket）
运动服的一种（图2-17）。
图2-18 卫衣
卫衣（Sweatshirt）
诞生于20世纪30年代的纽约，当时是为冷库工作者生产的工装。现在已成为一类大众服装，是运动品牌及休闲品牌的必备款（图2-18）。
图2-19 防风夹克
防风夹克（Windbreaker）
一种薄型面料的可防风防水的运动型夹克，是运动装的常用款（图2-19）。
2.厚外套（HeavyOutwear）
图2-20 风衣
风衣（Trench Coat）
一种防风雨的薄型大衣，又称风雨衣。最早起源于第一次世界大战时西部战场的军用大衣，被称为“战壕服”。其款式特点是前襟双排扣、右肩附加约克、开袋、配腰带，有肩襻、袖襻（图2-20）。
图2-21 户外外套
户外外套（Anorak or Parka）
由北极因纽特人发明，主要有御寒功能，是户外品牌服装常用的一类秋冬款式。传统的Anorak的面料具有防水功能，带帽，腰部有抽绳，是套头式的外套；Parka则通常会填充人造棉或者羽绒以达到保暖御寒效果，带帽，在门襟处有皮毛的一类厚外套。许多秋冬厚外套都是由这两种基本款式延伸而来（图2-21）。
图2-22 便装短外套
便装短外套（Car Coat）
原是为了给男士开车穿，所以通常领子可以翻起，扣子可扣到领口，以防风。两侧开衩，便于活动（图2-22）。
图2-23 短厚大衣
短厚大衣（Donkey Jacket）
来源于19世纪英国工人的服装，毛料制作，属于短大衣类。肩部及前胸有薄型材料做的补丁。原是为了写工人服务的公司的名字，或者用亮色的补丁替代以便晚上工人作业时行人或车可以看见作业者（图2-23）。
图2-24 羽绒服
羽绒服（Down Jacket）
充羽绒类服装（图2-24）。
图2-25 带风帽的粗花呢大衣
带风帽的粗花呢大衣（Duffle Coat）
由一种叫Duffle厚质、粗羊毛面料制作而成。是传统的英式服装，诞生于1890年，流行于英国海军。主要特征是粗花呢面料、带帽、门襟处有4颗木制或者海象牙制的栓扣，长度及至大腿中部（图2-25）。
图2-26 中短装风衣
中短装风衣（Duster Coat）
早期给骑马人穿的风衣。由轻便面料制作，面料可防水（雨）防尘。后中开衩，方便骑马。长度通常到脚踝。现在已经发展成为中短装类风衣的一种（图2-26）。
图2-27 海军呢双排扣大衣
海军呢双排扣大衣（Pea Coat）
原来由海军穿的厚羊毛面料做的双排扣大衣（图2-27）。
图2-28 战地服
战地服（Field Jacket）
给战地士兵冬天穿的一类军服外套。第二次世界大战美军军服之一（图2-28）。
3.衬衣（Shirt）/T恤（T-shirt）/背心（Tank）
图2-29 便西服衬衣
便西服衬衣（美式英语：Dress Shirt；英式英语：Button-down Shirt）
带领及袖克夫的轻便式男式衬衣。女式衬衣则称为“Shirt Waist”（图2-29）。
图2-30 轻便绣花衬衣
轻便绣花衬衣（Guayabera）
是便西服衬衣的一种变形。在胸前带有绣花，有时带有活褶（图2-30）。
图2-31 撞料T恤
撞料T恤（Ringer T-shirt）
领部及袖子用不同面料做的撞料T恤（图2-31）。
图2-32 贴身小背心
贴身小背心（Camisole）
女性贴身穿的小背心（图2-32）。
图2-33 Polo领T恤
Polo领T恤（Polo Shirt）
Polo领的套头T恤。是网球装、高尔夫球装常用的款式（图2-33）。
图2-34 橄榄球T恤
橄榄球T恤（Rugby Shirt）
Polo领T恤。通常领身和袖身使用不同面料与大身面料撞料设计（图2-34）。
图2-35 半开襟T恤
半开襟T恤（Henley Shirt）
是一种将Polo领去掉领子部分的半开襟T恤或者衬衣（图2-35）。
图2-36 A字背心
A字背心（Tank）
一种无袖的T恤，一般有着较宽松的领部及袖窿。里面需要另穿抹胸或者可外露内衣（图2-36）。
图2-37 环领背心
环领背心（Halter Top）
无肩无袖的一种环颈、后部镂空的背心（图2-37）。
4.裤子（Pants）
图2-38 百慕大短裤
百慕大短裤（Bermuda Shorts）
是一种不到膝盖处长度的半宽松休闲短裤（图2-38）。
图2-39 裙裤
裙裤（Culottes）
是一种结合了裙子与裤子特点的低裆宽松式裤装（图2-39）。
图2-40 打底裤
打底裤（Leggings）
通常为了配合短裙穿的一种裤子。比一般长筒袜厚些（图2-40）。
图2-41 喇叭裤
喇叭裤（Boot-Cut Pants）
从膝盖处往下裤口逐渐变大的一种裤型（图2-41）。
图2-42 哈伦裤
哈伦裤（Harem Pants）
一种来自于印度的低裆宽松裤（图2-42）。
图2-43 工装裤
工装裤（Overalls）
诞生于19世纪末，旧时工人做工时的工服裤（图2-43）。
图2-44 卡普里裤
卡普里裤（Capri）
长度及至小腿肚的休闲类裤子（图2-44）。
图2-45 连体裤
连体裤（Jumpsuit）
上下身连体的裤子（图2-45）。
图2-46 窄脚裤
窄脚裤（Skinny Pants）
裤口窄小的一种合体型裤子。通常面料有一定弹性（图2-46）。
5.连身裙（Dress）
图2-47 衬衣裙
衬衣裙（Shirtwaist Dress）
上半身是正装类衬衣下配半身裙的连身裙（图2-47）。
图2-48 紧身裙
紧身裙（Sheath）
一种紧身无袖连衣裙，通常腰部没有分割线（图2-48）。
图2-49 直筒裙
直筒裙（Shift）
直筒式合体连衣裙（图2-49）。
图2-50 无袖圆领背心裙
无袖圆领背心裙（Jumper Suit）
通常夏天套在衬衫外、冬天套在毛衣外的连身裙（图2-50）。
图2-51 太阳裙
太阳裙（Sundress）
夏日穿的轻便的非正式场合穿的无袖连身裙（图2-51）。
图2-52 帐篷裙
帐篷裙（Tent Dress）
自胸下呈A摆的连身裙（图2-52）。
图2-53 环领裙
环领裙（Halter Neck Dress）
无背环领裙（图2-53）。
图2-54 包裹领裙
包裹领裙（Surplice Dress）
领部是由两片面料相互交叉包裹而成的V型领（图2-54）。
6.半身裙（Skirts）
图2-55 A摆裙
A摆裙（A-line Skirt）
从腰部到下摆的线条形状好像英语大写字母A 的形状的半身裙（图2-55）。
图2-56 扫帚裙
扫帚裙（Broomstick Skirt）
一种轻便的压褶半身裙。远看像把扫帚（图2-56）。
图2-57 灯笼裙
灯笼裙（Bubble Skirt）
下摆抽褶缩起，裙身好像灯笼一样（图2-57）。
图2-58 伞裙
伞裙（Full Skirt）
腰部抽许多碎褶，形状像打开的伞一样的半身裙（图2-58）。
图2-59 褶裙
褶裙（Pleated Skirt）
用有规则的活褶做出合体的半身裙，与伞裙主要差异是伞裙抽的是碎褶（图2-59）。
图2-60 普拉瑞裙
普拉瑞裙（Prairie Skirt）
有多层荷叶边的大摆长裙（图2-60）。
图2-61 蛋糕裙
蛋糕裙（Rah-rah Skirt）
多层裙摆的迷你短裙（图2-61）。
图2-62 围裙
围裙（Sarong）
用一块方形面料围绕身体一圈在侧边打一结成裙样（图2-62）。
7.主要领型（Neckline）（图2-63～图2-68）
图2-63 船领
船领（Boat Neckline）
图2-64 大樽领
大樽领（Cowl Neckline）
图2-65 低V领
低V领（Deep V Neckline）
图2-66 低方领
低方领（Deep Cut Square Neckline）
图2-67 露肩领
露肩领（Off-the-shoulder）
图2-68 樽领
樽领（Turtle Neck）
8.主要袖型（Sleeve）（图2-69～图2-77）
图2-69 蝙蝠袖
蝙蝠袖（Batwing Sleeve）
袖窿很深，与腰部相连，两个袖子好像蝙蝠的翅膀（图2-69）。
图2-70 喇叭袖
喇叭袖（Bell Sleeve）
从肩部到袖口逐渐变大，好像喇叭形状（图2-70）。
图2-71 主教袖
主教袖（Bishop Sleeve）
将喇叭袖在袖口处抽褶收起插入袖克夫处（图2-71）。
图2-72 盖肩袖
盖肩袖（Cap Sleeve）
仅盖过肩部的一种短袖（图2-72）。
图2-73 多尔曼袖
多尔曼袖（Dolman Sleeve）
靠近肩部部分很宽松，到手腕处逐步缩小的一种袖型（图2-73）。
图2-74 羊腿袖
羊腿袖（Leg of Mutton Sleeve）
肘上半部分非常宽松，下半部分则为合体型的一种袖型。形状好像羊腿（图2-74）。
图2-75 诗人袖
诗人袖（Poet Sleeve）
肘部上半部分合体，下半部分则呈喇叭状，袖口通常带有荷叶边（图2-75）。
图2-76 泡泡袖
泡泡袖（Puffed Sleeve）
肩部呈泡状的袖型（图2-76）。
图2-77 插肩袖
插肩袖（Raglan Sleeve）
肩线与领围线相连的袖型（图2-77）。
四、纺织面料常识及常规面料的辨识
纺织面料是一门专业的学科。作为时装买手虽不需要像纺织技术人员那样专业地掌握面料知识，但需具备一定的面料常识并且能够辨别常用面料，了解这些面料的优缺点及适用款式。
1.面料主要信息
（1）面料成分（Fabric Contents）：面料成分决定了面料的许多属性，包括手感及护理方法，是顾客购买产品时必需了解的一项内容，所以非常重要。
（2）护理特性（Fabric Care）：面料的护理是否复杂也是终端用户会特别关心的一项内容。有时顾客会因为护理太复杂而放弃对产品的购买。
（3）机织物（Woven Fabric）与针织物（Knitwear）：由于织造设备及其织造方法的不同，服装用纺织面料有以下最基本的两大类：
①机织物：由两组或多组的纱线相互以直角交错而成，纱线呈现纵向者称为经纱，纱线横向来回者称为纬纱。由于机织物纱线以垂直的方式互相交错，因此具有坚实、稳固、缩水率相对较低的特性。
②针织物：经纱线成圈的结构形成针圈，新的针圈再穿过先前的针圈，如此不断重复，即形成针织物。
（4）面料组织结构：以下是面料最基本的三种原组织，也称基础组织。其他组织都是由这三种组织变化而来。
①平纹组织：平纹组织织物（Plain Weave）的经纱与纬纱间隔地浮沉交织。平纹组织的特点是：织物正反面的外观效果相同，表面平坦，故有平纹组织之称。平纹织物的质地坚牢，其缺点是手感较硬，花纹单调。
②斜纹组织：斜纹组织（Twill Weave）的组织点呈连续的倾斜纹路。斜纹组织织物的特点是：织物有正反面的区别，比平纹织物紧密厚实，光泽较好，手感松软。但在经纬纱粗细、密度相同的条件下，其坚牢度不及平纹组织织物。
③缎纹组织：缎纹组织（Satin Weave）是三个原组织中最复杂的一种组织。缎纹组织的特点是：织物表面平整光滑，富有光泽，质地较柔软，但它与平纹组织织物、斜纹组织织物相比，易受外力摩擦而起毛，甚至破损。缎纹组织主要用于礼服类产品。
（5）面料克重（Fabric Weight）：一般用每平方米克重表示，指面料的每平方米的重量，是表示面料厚薄的指标。作为买手应该了解一般春夏用的常规面料（主要是针织类面料）的常用克重及秋冬季常规面料的常用克重。
2.纺织纤维的分类
纺织纤维主要分为天然纤维及化学纤维。
（1）天然纤维：指从植物或者动物中获取的纺织纤维。包含植物纤维（棉、麻）及动物纤维（毛、丝）。
（2）化学纤维：主要分为以下三大类：
①再生纤维：由天然纤维素纤维为原料制作的纤维。人造棉、人造丝及人造毛即由此种工艺制作。
②合成纤维：常用的涤纶、腈纶、维纶、丙纶、氯纶即属于此类。
③无机纤维：硅酸盐纤维、金属纤维即属于此类。
3.常用面料常识
以下为常用面料的主要优缺点及辨别方法。
（1）棉（Cotton）：
①主要特点：
a.吸湿性强。
b.棉布对无机酸非常不稳定。
c.长时间暴露在阳光和大气中，棉布可起缓慢的氧化作用，强力降低。
d.微生物、霉菌等对棉布织品有破坏作用。
②主要优点：
a.布面光泽柔和，手感柔软。
b.吸汗散热，单价相对较低。
c.导热导电良好，没有产生静电之困扰。
d.怕酸不怕碱，可承受强力洗洁剂的清洗。
e.吸湿力强。
f.保暖性强。
③主要缺点：
a.弹性较差，易皱折。
b.初期遇水时会有收缩的现象，洗过之后整件衣服会皱巴巴的，尺寸缩水或变大。
c.易受霉及蛀虫的侵害。
d.汗酸会伤害到棉，使棉的强力减低，易发生变黄现象。
④主要判断方法：
a.用手捏紧布料后松开，可见明显折皱，且折痕不易消失。
b.靠近火焰，不缩不熔；接触火焰，迅速燃烧，火焰呈橘黄色，有蓝色烟；离开火焰，继续燃烧；烧后灰烬少，呈线状；灰末细软，呈浅灰色，手触易成粉末。
⑤主要护理方法：
a.可机洗或手洗，但因纤维的弹性较差，故洗涤时最好轻洗，不要用大力手洗，以免衣服变形，影响尺寸。
b.棉织品最好用冷水洗，以保持原色泽。
c.除白色棉织品外，其他颜色棉织品最好不要用含有漂白成分的洗涤剂或洗衣粉洗，以免造成脱色。更不可将洗衣粉直接倒落在棉织品上，以免局部脱色。
d.将深颜色衫与浅颜色衫分开洗。
e.脱衣后应迅速平整挂干，以减少折皱。
f.耐高温，可用高温熨烫。
⑥主要混纺成分：
a.黏棉：布面光泽柔和明亮，色彩鲜艳，平整光洁，手感柔软，弹性较差。用手捏紧布料后松开，可见明显折痕，且折痕不易消失。
b.涤棉：光泽较纯棉布明亮，布面平整，洁净无纱头或杂质。手感滑爽、挺括，弹性比纯棉布好。手捏紧布料后松开，折痕不明显，且易恢复原状。
⑦主要品种：
a.府绸（Poplin）（图2-78）：
图2-78 府绸
主要面料成分：纯棉或涤棉细特纱。
组织结构：平纹组织。
主要外观特点：经纱表面有凸起的菱形粒纹。
主要手感特点：柔软，滑糯。
主要优点：布面洁净平整，质地细致，粒纹饱满，光泽莹润柔和。
主要应用：衬衫、夏令衣衫及日常衣裤。
图2-79 卡其
b.卡其（Khaki）（图2-79）：
主要面料成分：纯棉或涤棉。
组织结构：斜纹组织。
主要外观特点：正反面斜纹组织都很明显的是双面卡其；单面斜纹组织明显的是单面卡。
主要手感特点：厚实。
主要优点：结构紧密厚实、坚牢耐用。
主要应用：风衣、外套、裤子、工作服。
图2-80 哔叽
c.哔叽（Serge）（图2-80）：
主要面料成分：纯棉、黏棉、黏纤。
组织结构：斜纹组织。
主要外观特点：正反面斜纹方向相反。
主要手感特点：柔软（与卡其相比，卡其手感较硬）。
主要优点：质地厚实。
主要应用：妇女、儿童衣料。
图2-81 横贡缎
d.横贡缎（Sateen）（图2-81）：
主要面料成分：纯精梳棉。
组织结构：纬面缎纹组织。
主要外观特点：表面光洁、富有光泽、结构紧密。
主要手感特点：手感柔软。
主要优点：手感舒适滑爽。
主要应用：时装。
图2-82 牛仔布
e.牛仔布（Jean）（图2-82）：
主要面料成分：粗特纱纯棉。
组织结构：斜纹组织。
主要外观特点：织物正反异色，正面呈经纱颜色；反面呈纬纱颜色；纹路清晰，质地紧密。
主要手感特点：手感硬挺。
主要优点：坚固结实。
主要应用：工作服、防护服、牛仔衣裤。
图2-83 牛津布
f.牛津布（Oxford）（图2-83）：
主要面料成分：纯棉、涤棉。
组织结构：平纹变化组织。
主要外观特点：织物色泽柔和、有双色效应。
主要手感特点：手感柔软。
主要优点：透气性好，穿着舒适。
主要应用：衬衣、睡衣。
图2-84 灯芯绒
g.灯芯绒（Corduroy）（图2-84）：
主要面料成分：纯棉、涤棉、氨纶包芯纱。
组织结构：起毛组织。
主要外观特点：织物绒条丰满平整、质地厚实。
主要手感特点：手感柔软。
主要优点：保暖性好，耐磨、耐穿。
主要应用：春、秋、冬服装。
图2-85 绉布
h.绉布（Crepe）（图2-85）：
主要面料成分：纯棉、涤棉。
组织结构：平纹组织。
主要外观特点：织物纵向有均匀绉纹的薄型织物。
主要手感特点：手感挺爽、柔软，富有弹性。
主要优点：穿着舒适。
主要应用：衬衫、裙、睡衣裤。
图2-86 泡泡纱
i.泡泡纱（Seersucker）（图2-86）：
主要面料成分：纯棉、涤棉。
组织结构：平纹组织。
主要外观特点：织物表面呈凹凸状泡泡的薄型织物，立体感较强。
主要手感特点：有凹凸泡泡感。
主要优点：穿着不贴体，凉爽舒适，洗后不用熨烫。
主要应用：衬衫、裙、睡衣裤。
图2-87 罗纹布
j.罗纹布（Rib）（图2-87）：
主要面料成分：纯棉。
组织结构：针织物。
主要外观特点：布纹形成凹凸效果。
主要手感特点：弹性大。
主要优点：比普通针织布更有弹性，适合于修身款式。
主要应用：T恤、针织外套。
图2-88 珠地布
k.珠地布（单珠地布是Pique，双珠地布是Lacoste）（图2-88）：
主要面料成分：纯棉。
组织结构：针织物。
主要外观特点：布表面呈疏孔状，有如蜂巢。
主要手感特点：有颗粒感。
主要优点：比普通针织布更透气、干爽及更耐洗。
主要应用：T恤。
图2-89 毛巾布
l.毛巾布（Terry）（图2-89）：
主要面料成分：纯棉或者棉混纺。
组织结构：针织物。
主要外观特点：底面如毛巾起圈。
主要手感特点：柔软。
主要优点：保暖、柔软、手感舒适。
主要应用：运动及休闲类外套。
图2-90 毛圈布
m.毛圈布（French Terry）（图2-90）：
主要面料成分：纯棉或者棉混纺。
组织结构：针织物。
主要外观特点：底面呈圈状物。
主要手感特点：柔软。
主要优点：保暖、柔软、手感舒适。
主要应用：T恤、运动及休闲类外套。
图2-91 抓毛卫衣布
n.抓毛卫衣布（Fleece）（图2-91）：
主要面料成分：纯棉或者棉混纺。
组织结构：针织物。
主要外观特点：底面呈毛绒感。
主要手感特点：柔软。
主要优点：
主要应用：冬季运动及休闲类外套。
（2）麻（Flax）：
①主要特点：
a.一般性质与棉纤维相似，但其强度大于棉纤维，湿态时强度更大。
b.导热性能比棉纤维好，故更加透气与凉爽。
c.麻纤维的抗水性能很好，不易受水的侵蚀而发霉腐烂。
d.对酸、碱的敏感性较低。
e.麻纤维的弹性在天然纤维中是最差的，所以麻布容易褶皱，洗涤之后必须上浆或烫，才能保持其挺直板整。
②分类：麻布的分类一般是按麻的品种分为苎麻和亚麻两大类，织纹组织一般是平纹组织。
③主要优点：
a.强度大。
b.透气凉爽。
c.不易发霉腐烂。
④主要缺点：易皱。
⑤主要判断方法：
a.靠近火焰，不缩不熔；接触火焰，迅速燃烧，火焰呈橘黄色，有蓝色烟；离开火焰，继续燃烧。
b.草木灰气味；灰末呈白色，手触易成粉末。
⑥主要护理方法：
a.要勤换洗，否则织物表面的麻结会发黄难洗。
b.不易浸泡时间太久，应当轻柔洗涤，不应用力搓洗。
c.洗涤温度保持在35～40℃。
d.不易暴晒。
e.熨烫温度偏高，一般在180～200℃。
⑦主要混纺成分：
a.麻棉：麻棉混纺物一般采用55%的麻与45%的棉混纺或者麻棉各50%混纺。外观上保持了麻织物的粗犷与挺括又具有棉织物柔软的特性，改善了麻织物易起毛的缺点。麻棉织物质地坚牢，多为轻薄型，适合夏季物品。
b.毛麻：将不同比例含量的毛与麻纤维混纺，具有手感滑爽、挺括性好的优点。一般较适合外套类衣物。
⑧主要品种：
图2-92 苎麻布
a.苎麻布（Ramie）（图2-92）：
主要面料成分：纯苎麻、棉麻、涤麻、涤棉和涤麻。
组织结构：平纹组织。
主要外观特点：有丝光感。
主要手感特点：手感挺爽。
主要优点：凉爽、透气、出汗后不粘身。
主要应用：夏季衣料、窗帘、装饰。
图2-93 亚麻布
b.亚麻布（Flax）（图2-93）：
主要面料成分：纯亚麻、棉麻。
组织结构：平纹组织。
主要外观特点：织物纹理清晰。
主要手感特点：手感挺爽。
主要优点：散热性好、透凉爽滑、平挺无绉缩、易洗染。
主要应用：外衣、衬衣、裤子、工作服。
（3）丝（Silk）：丝织品的主要原料有桑蚕丝、柞蚕丝和人造丝。
桑蚕丝和柞蚕丝的主要区别是：桑蚕丝洁白而细腻，光洁优雅，易于印染，织品的外观和手感都好于柞蚕丝织品，但纤维的结构、强力、耐光、耐碱性都不如柞蚕丝。
人造丝属于化学纤维，现在所用的纤维素纤维，其中主要是黏胶纤维和铜氨纤维。黏胶丝的强力及弹力较天然丝差，吸湿性高。日光久晒容易氧化而强力损失；铜氨人造丝则吸色较快，染浴温度要低，纤维有铜残留，影响光泽，并具有导电性能。
①主要判断方法：丝绸属于高端类纺织品。因此作为买手主要学会鉴别真丝与仿真丝类的产品。
a.观察法：真丝具有吸光性能，看上去顺滑，光泽幽雅柔和，呈珍珠光亮；手感柔和飘逸，丝线较密，用手抓会有皱纹，纯度越高，密度越大的丝绸手感越好；两层面料进行摩擦会产生“丝鸣”声。而仿真丝手感虽较软，但绸面发暗，无珍珠光泽；化纤织物虽光泽明亮但很刺眼，手感较硬。
b.燃烧法：抽出部分纱线燃烧，真丝看不见明火，有烧毛发的味道，丝灰烬呈黑色微粒状，可以用手捏碎；仿真丝遇火起火苗，有塑料味，火熄后边缘会留下硬质的胶块。
c.品号识别法：国产绸缎实行由5位阿拉伯数字组成的统一品号，其中第1位数字代表织物材质号：
“1”表示全真丝织物。
“2”表示化纤织物。
“3”表示混纺织物。
“4”表示柞蚕丝织物。
“5”表示人造丝织物。
“6”表示交织物。
“7”表示被面织物。
②主要护理方法：丝绸中的织锦缎、古香缎、大花软缎、乔其绒、金丝绒、漳绒、妆花缎、金宝地以及轻薄的纱、绡、色织塔夫丝绸等，都不能洗涤而只能干洗。能够洗涤的丝绸织物，在洗涤时要结合其各自特点，使用不同的洗涤方法。以下是有关丝绸织物护理的几个小常识。
a.洗涤时在30℃以下手洗，而且要把衣服翻过来洗，如果用滴了几滴香醋的水浸泡一下，这样洗出来的真丝衣服柔软又光滑；切忌用力拧搓或用硬刷刷洗，应轻揉后用清水投净，用手或毛巾轻轻挤出水分，在背阴处晾干。
b.洗涤时不宜用碱性洗涤剂和肥皂洗涤，洗后应选择通风处凉干，避免破坏丝质衣服的手感及色泽。
c.不要将真丝衣服挂在坚硬的金属钩上，防止绸面损伤。
d.真丝衣服不穿时，不宜放樟脑丸，否则容易脆化。
e.应在八成干时熨烫，且不宜直接喷水，并要熨服装反面，将温度控制在100～180℃之间。
f.深色的服装或丝绸面料应该同浅色的服装分开来洗。
③主要品种：
图2-94 双绉
a.双绉（Crepe de Chine）（图2-94）：
主要面料成分：桑蚕丝。
组织结构：平级。
主要外观特点：绸面呈双向的细微绉纹，色泽鲜艳。
主要手感特点：柔软。
主要优点：抗皱性好。
主要应用：衬衣、裙。
图2-95 桑波缎
b.桑波缎（Sangbo Satin）（图2-95）：
主要面料成分：桑蚕丝。
组织结构：提花。
主要外观特点：缎面纹理清晰、古色古香。
主要手感特点：柔软、滑爽。
主要优点：光泽度好。
主要应用：衬衣、裙、礼服。
图2-96 素绉缎
c.素绉缎（Crepe Satin Plain）（图2-96）：
主要面料成分：真丝。
组织结构：缎纹。
主要外观特点：组织密实。
主要手感特点：手感滑爽。
主要优点：抗皱、光滑、柔软。
主要应用：
图2-97 塔夫绸
d.塔夫绸（Taffeta）（图2-97）：
主要面料成分：桑蚕丝。
组织结构：平纹组织。
主要外观特点：经纬结构紧密，绸面异常平挺。
主要手感特点：坚挺而柔软。
主要优点：平挺却手感柔软。
主要应用：礼服。
图2-98 提花绸
e.提花绸（Silk Jacquard）（图2-98）：
主要面料成分：真丝
组织结构：平纹、缎纹、斜纹。
主要外观特点：轻薄。
主要手感特点：柔软、滑爽。
主要优点：华丽。
主要应用：外衣、内衣、礼服、家用纺织品。
（4）毛（Wool）：毛类织物主要由羊毛、山羊毛、马海毛、兔毛、骆驼毛、牦牛毛等制成。毛类织物分为精纺与粗纺两大类。精纺织物表面平整光洁，织纹紧密清晰。光泽柔和自然，色彩纯正。手感柔软，富有弹性。用手捏紧呢面松开，折痕不明显，且能迅速恢复原状。粗纺面料则呢面丰满，质地紧密厚实。表面有细密的绒毛，织纹一般不显露。手感温暖、丰满，富有弹性。
①主要特点：
a.易吸水；潮湿状态强度降低，但延伸性增加。
b.日光中紫外线对羊毛纤维有破坏作用，时间久了会使其变得枯干、粗硬，易折断。
c.对碱不稳定。
d.弹性大，导热性低，保温性好。
②主要优点：
a.精纺面料手感柔软舒适；粗纺面料手感温暖丰满。
b.高吸水性。羊毛为非常好的亲水性纤维，穿着非常舒适。
c.保暖性。因羊毛具天然卷曲，可以形成许多不流动的空气区间作为屏障。
d.耐用性。羊毛有非常好的拉伸性及弹性恢复性，并具有特殊的毛鳞结构以及极好的弯曲性，因此它也有很好的外观保持性。
③主要缺点：
a.非常容易缩水。在极度条件下，羊毛可收至原来尺寸的一半。
b.羊毛容易被虫蛀，经常摩擦会起球。若长时间置于强光下会令其组织受损，且耐热性差。
④主要鉴别方法：
a.靠近火焰，卷曲不熔；接触火焰，冒烟燃烧，有气泡；离开火焰，继续燃烧，有时自行熄灭，火焰呈橘黄色。
b.烧羽毛或烧毛发的起味灰烬多，形成有光泽的不定形的黑色块状物，手触易呈灰末状。
⑤主要护理方法：
a.羊毛不易脏，且很容易清洗干净。但最好不要每次穿着后即清洗。在每次穿着后，用软刷拭领上和袖口内部，不但可除去毛织品上的灰尘，也可使毛织品恢复原有的膨松外观。羊毛服饰在每次穿着间应给予一段时间休息，以保持外形。
b.如羊毛服饰已变形，可挂在有热蒸汽处或喷一点水以帮助其外形的恢复。
c.不宜机洗，因羊毛遇力后会加速其收缩。一般应当干洗。
d.绝不能漂，因漂白后的毛织品会变黄。
e.一般毛织物都无需熨，如有需要可用中温蒸汽熨。
⑥主要混纺成分：
a.毛涤混纺呢绒：外观具纯毛织物风格。呢面织纹清晰，平整光滑，手感不如纯毛织物柔软，有硬挺粗糙感，弹性超过全毛和毛黏呢绒。用手捏紧呢面后松开，折痕迅速消失，恢复原状。
b.毛腈混纺呢绒：大多为精纺。毛感强，具毛料风格，有温暖感。弹性不如毛涤。
c.毛锦混纺呢绒：呢面平整，毛感强，外观具蜡样光泽，手感硬挺。手捏紧呢料后松开，有明显折痕，能缓慢地恢复原状。
⑦主要品种（毛及仿毛）：
图2-99 华达呢
a.华达呢（Gabercord）（图2-99）：
主要面料成分：100%涤（仿毛）。
组织结构：斜纹组织。
主要外观特点：织物表面光洁平整，不起毛，纹路清晰挺直，纱线条干均匀，斜纹角度呈60°左右。
主要手感特点：手感滑糯。
主要优点：身骨弹性好，结实耐磨；光泽自然柔和。
主要应用：
图2-100 粗花呢
b.粗花呢（Tweed）（图2-100）：
主要面料成分：全涤（仿毛）。
组织结构：平纹组织、斜纹组织、变化组织。
粗纺/精纺：粗纺。
主要外观特点：花色丰富，组织结构丰富。
主要手感特点：手感丰厚。
主要优点：色光柔和，身骨弹性好。
主要应用：西装、中长短大衣。
图2-101 麦尔登
c.麦尔登（Melton）（图2-101）：
主要面料成分：羊毛。
组织结构：平纹组织、斜纹组织。
粗纺/精纺：粗纺。
主要外观特点：挺括不皱。
主要手感特点：手感丰润富有弹性。
主要优点：耐穿耐磨，不皱，抗水抗风。
主要应用：大衣、制服。
图2-102 法兰绒
d.法兰绒（Flannel）（图2-102）：
主要面料成分：羊毛。
组织结构：平纹组织、斜纹组织。
主要外观特点：色泽素净大方，一般有浅灰色、中灰色、深灰色。
主要手感特点：手感柔软平整，比麦登尼薄。
主要优点：耐穿耐磨，不皱。
主要应用：西服、大衣。
现在一般大众及中高端市场以天然面料或者天然面料混纺为主。以下简单介绍化学类纤维的主要特点。
（5）人造纤维面料（Man-made Fabric）：所谓人造纤维主要指黏胶纤维，有人造棉、人造丝、人造毛和富纤等。
主要特点：
a.织品的质地柔软，手感良好，光泽好。
b.钢度差，纤维的抱合力差。
c.吸水性能强。
d.染色性能高，故产品色彩丰富。
e.在湿态时强力下降。
（6）涤纶（Polyester）：
主要特点：
a.强度大、耐磨、耐热、弹性好。所以涤纶广泛地运用在运动装上。
b.吸湿性差、透气性差。易让穿着者感觉不透气。
c.易起毛、结球。
（7）腈纶（Acrylic）：腈纶面料性质与羊毛相似，多作羊毛的代用品，因此又有“合成羊毛”之称。
主要特点：
a.具有良好的弹性。
b.保温性能好。
c.卷曲、蓬松而柔软，颜色鲜艳。
d.强度大。
e.具有良好的耐晒能力。
f.具有良好的耐热性。
g.化学性能较稳定。
h.吸湿性较差，容易沾污。
i.耐磨性很差。
（8）维纶（PVA）：维纶性能接近棉布，是现有合成纤维中吸湿性最大的一种。主要特点：
a.吸湿性能好。
b.具有较强的耐磨性。
c.具有良好的耐腐蚀性。
d.耐干热，不耐湿热。
e.弹性最差。
f.易起皱。
g.染色性能差，色泽不鲜艳。
（9）丙纶（PP）：
主要特点：
a.具有很好的强度。
b.是化学纤维中最轻的一种纤维。
c.吸湿率极小。
d.具有良好的耐腐蚀性。
e.难染色。
f.耐光性较差，在高温季节经阳光长时间照射易老化。
g.强度低，面料稳定性不好。
（10）皮革（Leather Goods）：是将动物的毛皮经过鞣制去毛处理后，使其具有一定的柔韧性、耐水性及透气性，使其不易腐烂。皮革也属于时装类产品一类较常用的材料。
①主要品种：
a.猪皮革：毛孔粗大、表面不平整、粗糙，属于经济实惠的一种皮革。
b.羊皮革：以山羊皮革最好，毛孔呈扁圆，并以鱼鳞状排列，手感柔软而富有弹性，光泽自然，但价钱较贵。
c.牛皮革：皮质较坚硬，分黄牛革和水牛革两种。黄牛革毛孔细小呈圆形，分布均匀且紧密，革面细腻光滑有光泽，手感坚实而富有弹性；水牛革表面凹凸不平，革面粗糙，毛孔比黄牛革粗大，稀少，质地较黄牛革松弛，可用来做多种皮具，价格适中。
②主要特性：
a.原为动物皮肤，所以有一定呼吸性能，可以透气。
b.耐用程度高，因其纤维为多层次结构，单向拉撕很难撕烂。
c.为天然蛋白质，耐高温。
③鉴别质量：
a.真皮从外观看要求光泽丰满自然，颜色有细微差别。而仿皮的颜色则无异，人工痕迹明显。
b.真皮手感柔软，身骨丰满而富有弹性。
c.真皮一般有特殊的皮气味，而仿皮只有塑料味。
④护理方法：
a.不可浸水清洗，可常用皮膏擦拭。
b.不可卷曲或反扭。
c.要放在干燥阴凉的地方。
d.存放时不可折压，以免变形。
e.沾了水的皮带扣要立刻用干布抹干，以免氧化。
f.不得和酸、碱等化学品同放。
五、色彩基本常识
作为一名专业的买手，了解基本的色彩知识主要有两个目的：一是为了与时装设计师建立共同的沟通语言，以便准确预测未来的时尚潮流趋势，沟通色彩设计方向等；二是为了从色彩角度分析商品的可销售性。
1.色彩的分类
色彩总的可分为有彩色与无彩色两大类。无彩色即指黑色与白色，如图2-103所示；有彩色主要为红、橙、黄、绿、蓝、紫及这几种基本色混合的颜色，如图2-104所示。
图2-103 无彩色
图2-104 有彩色中的基本色
2.色彩的三属性
色彩的三属性是指色彩具有的色相、明度、纯度三种性质。三属性是界定色彩感官识别的基础，灵活应用三属性变化是色彩设计的基础。
（1）色相：是指色彩的相貌。在色彩的三种属性中，色相被用来区分我们平时常说的“颜色”，如红色、黄色或绿色等。
色彩有不同的体系，比较常见的有孟赛尔色彩体系及日本色彩研究所开发的PCCS色彩体系。PCCS色彩体系的最大特点是利用色调调和配色，在服饰色彩领域运用比较广泛。图2-105即为用于表达PCCS色彩体系的色相环。
要了解色相环首先要先了解三原色。原色指不能由其他颜色混合得到而独立存在的颜色即无法再分离的色彩称为原色。其他颜色都是由三原色混合而成的。原色又分为色料三原色及色光三原色。
图2-105 PCCS色彩体系
色料三原色即为图2-105中的红紫V24、黄V8及蓝绿V16。色料三原色广泛运用于印刷、油漆、绘画等靠介质表面的反射被动发光的物体上，物体所呈现的颜色是光源中被颜料吸收后所剩余的部分，所以其成色的原理叫做减色法原理。色料三原色按相同比例混合后得到的是黑色（图2-106）。
图2-106 色料三原色
色光三原色即为图2-105中的泛黄的红V3、绿V12、泛紫的蓝V19。色光三原色广泛运用于电视机、监视器、灯光等主动发光的物体中。光谱中大部分颜色是由色光三原色按不同的比例混合而成。当色光三原色以相同的比例混合时，呈现的是白色。这种混合方法也称为加色法原理（图2-107）。
图2-107 色光三原色
PCCS色彩体系的色环的结构，是依据“色料三原色学说”为理论基础的。以红（R）、黄（Y）、蓝（B）为三主色，由红色和黄色产生间色——橙（O）；黄色与蓝色产生间色——绿（G）；蓝色与红色产生间色——紫（P），组成六色相。在这六个色相中，每两个色相分别再均等地调出三个色相，便组成24色色相环。
（2）明度：是指颜色的明暗程度。在色相中分别加入不同量的白色或者黑色就会形成不同明度的明度阶，如图2-108所示。整个色相环中，黄色的明度最高。
图2-108 明度阶
（3）纯度：是指色彩的饱和程度。色彩饱和度越高，色彩纯度也越高。这也是我们平时俗称的色彩的鲜艳程度。
图2-109中红色的纯度下降，色相逐步模糊，鲜艳程度下降。黑白灰没有纯度只有明度。
图2-109 纯度阶
（4）色调：PCCS色相环最大的特点就是利用色调图平面地展示了各色相的明度和纯度的关系。根据每一色相在色调图中的位置，可以准确地知道其纯度和明度的含量。色调能够更加准确地表达色彩。
如图2-110所示，PCCS共有12个色调。这12个色调是以12色相为主体，分别以清色系、暗色系、纯色系、浊色系色彩命名的。色调与色调之间的关系同色彩体系的三要素关系的构架是一致的，明暗中轴线由不同明度的色阶组成。
从买手的角度而言，了解这个色调图一是可以更加准确地了解每种色调所表达的心理感觉；二是在必要时向设计师更加准确地表达自己所需要的色彩感觉。
图2-110 PCCS色调图
图2-111 鲜明的纯色调
①鲜明的纯色调（v）：纯色调是由高纯度色相组成的色调。每一个色调个性鲜明，具有挑战性，令人振奋、赏心悦目。强烈的色相对比意味着年轻、充满活力与朝气，如图2-111所示。
图2-112 清新的明亮色调
②清新的明亮色调（b）：在高纯色调的基础上加入少量白色，提高了明度。因此明亮色调清新、明朗，像少男少女的纯真、朝气蓬勃，具有上进精神，如图2-112中所示的蓝色短裙。
图2-113 明净的浅色调
③明净的浅色调（lt）：浅色调属于明亮色系列，其特征是在高纯度色调基础上加入了多量的白色，提高整体色调的明度，色彩感相对减弱。浅色调犹如春天的新绿，透明清丽、明净、轻快，如图2-113所示。
图2-114 淡雅的淡色调
④淡雅的淡色调（p）：这是在高纯度色相中加入大量的白色，使色相全部几乎泛白色，色相的感觉模糊化。淡色调让人感觉比较淡雅与恬静，显示出一种安静的美，如图2-114中的上衣所示。
图2-115 朴实的浅灰调
⑤朴实的浅灰调（ltg）：浅灰调是一组含大量浅灰色调的色彩纯度较低的色调。浅灰调带有几分深沉与暗淡，有着朴实、含蓄、稳重的特色，如图2-115所示。
图2-116 浑厚的灰色调
⑥浑厚的灰色调（g）：色相环中所有颜色均调入中灰色，使色相感呈低弱灰暗的灰调。就像乌云密布、阴郁暗淡，令人压抑，如图2-116中的上衣大身颜色。
图2-117 沉重的暗灰色调
⑦沉重的暗灰色调（dkg）：暗灰色调里调入了最大量的黑色，原有色相已难以辨清，整体色彩感泛黑，显示了强烈的沉重感，如图2-117中的大衣。原本是红色，加入大量的黑色后，已很难辨别原来的红色。
图2-118 深沉的暗色调
⑧深沉的暗色调（dk）：暗色调调入了比暗灰色调稍微少量的黑色，形成浓浓的深色调。隐约中略显各色的相貌，这是暗色调的特征。表现出深沉、坚实、冷静、庄重的气质，如图2-118所示。
图2-119 稳重的深色调
⑨稳重的深色调（dp）：深色调在纯色相中调入了少量黑色。此色调在保持原有色相的基础上又笼罩了一层较深的调子，显得稳重老成、严谨与尊贵。图2-119中的红色上衣即在纯色调的红色中加入了少量黑，使整体感觉沉静却又不显老气。
图2-120 中庸的浊色调
⑩中庸的浊色调（d）：色相环中加入深灰色，所有色相呈灰色感，总体让人感觉比较中庸但又不乏一些活力。图2-120中的泛灰调的绿色上衣为中庸的浊色调。
图2-121 柔和的轻柔色调
⑪柔和的轻柔色调（sf）：轻柔色调是在高纯度色相中加入中等量的浅灰色，故使各色相中显出一定的灰度，但原有色相依然清晰可见。该类色调在雅致中又含有稳重的成份，总体视觉效果还显得比较年轻。图2-121中的模特所穿的灰蓝色裤子就属于轻柔色调。
图2-122 强烈色调
⑫强烈色调（s）：强烈色调是在高纯度色相中加入少量的中灰色，色彩鲜艳度没有高纯度色调高，但是色相表达依然清晰，少了高纯度的艳丽及强烈对比，多了份调和与稳重，却依然保持了高纯度色相的活跃与鲜明感。图2-122中的橙色上装即比纯色调中的橙色显得纯度低些，但色彩相貌依然非常清晰。
3.色彩的心理感觉
不同的色彩会给人不同的心理感觉。无论是设计师还是买手，可以利用色彩的心理感觉来设计及搭配服装。
（1）冷暖感：色相与色调都可以营造出冷或者暖的感觉，如图2-123所示。
图2-123 冷暖感
在图2-105的色相环中，1～8号即红橙黄色系为暖色系；13～19号的绿蓝色系为冷色系；其余的则为中间色系。色彩的冷暖同时又具有相对性，比如红色与黄色并置，黄色有冷的意味；黄色与蓝色并置，则黄色没有冷的意味。冷暖对比可分为强对比、弱对比、中等对比，冷暖倾向越单纯，对比越强，刺激力越强。
在视觉上，暖色使人有前进感、膨胀感；冷色使人有后退感、收缩感；冷暖色彩对人的生理机制和心理机制也有影响。暖色使人产生兴奋、积极、自信、温暖的感觉；冷色则产生镇静、消极、压抑、寒冷的感觉。
（2）轻重感：轻重感主要与明度相关。明度高的色相感觉轻，明度低的色相感觉重；明度相同，纯度高则感觉轻，纯度越低则感觉重；纯度高的暖色感觉重，纯度低的冷色感觉轻。
图2-124中，（a）图中本是强烈色调的红，因混入灰色让人感觉比较沉重；（b）图中的大衣使用的是纯色调的红，让人明显感觉比（a）图中的红轻许多；却又比（c）图中混入大量白色和少许灰色的高明度蓝感觉重。这三幅图中让人感觉最轻的是（c）图中的蓝色风衣。
图2-124 轻重感
（3）软硬感：软硬感与明度及纯度都有关。加入白色或者浅灰色的有彩色感觉柔软；混有中灰、深灰及黑色的色相让人感觉较硬。
图2-125中的（a）图中采用了高明度绿色的裙装让人感觉柔和；而（b）图中的上装虽同属绿色，却因加入了中灰色让人感觉偏硬。
图2-125 软硬感
（4）兴奋感与沉静感：纯度越高的色彩越让人感觉兴奋；纯度越低的则让人感觉越沉静。
如图2-126所示，同样是红色系，短裙因采用了高纯度的红色让人感觉兴奋；上衣采用的是低纯度的暗色调让人感觉沉静。整体一套衣服让人感觉稳重中不乏活力。
图2-126 兴奋感与沉静感
（5）华丽感与朴素感：彩度高，明亮色或者色调差较大的纯色与白色、黑色配色时，容易让人产生华丽感；相反，彩度低，深暗色或者低彩度同白色或黑色配色时，易让人产生朴素感。
如图2-127所示，（a）图中高纯度的冷色调蓝上衣与中性色明亮色调的绿裙相配时，整体让人感觉较华丽；而（b）图中的低纯度的冷色调蓝裙与咖啡色的外套相配，则让人感觉较朴素。
图2-127 华丽感与朴素感
（6）活泼感与忧郁感：纯色或纯色与白色搭配，明亮色或者暖色让人感觉活泼；而纯色与黑色搭配，或者冷色让人感觉忧郁。
图2-128中的（a）图中明亮的黄色让人感觉活泼；而（b）图中的冷调的深蓝让人感觉比较忧郁。
图2-128 活泼感与忧郁感
（7）前进感与后退感：相同位置的物体，由于颜色不同，会让人感觉其远近距离不同，感觉前进感或者后退感。暖色让人感觉前进，冷色则让人感觉后退；明度高的颜色让人感觉前进，明度低的则让人感觉后退。
如图2-129中，明度高的绿色有前进感；明度低的绿色外套则有后退感。
4.色彩搭配
色彩搭配的方法主要依据于色彩搭配的目的。搭配目的是为了让人感觉和谐统一还是有所变化决定了色彩搭配的两种主要方法：一种是类似法，另一种是对照法。类似法即在色相、明度、纯度三种要素中，让某种要素相似，变化其他的要素，被称为近似调和。调和的同时要追求统一中的变化，因此一定要依据这个原则来处理好两种对立统一的要素组合关系。而对比调和是以强调变化而组合的和谐色彩。在对比调和中，明度、色相、纯度三种要素可能处于对比状态，因此色彩更富于生动活泼、鲜明的效果。对比调和的色彩组合关系要达到某种既变化又统一的和谐美，主要不是依赖要素的一致，而要靠某种组合秩序来实现调和。
图2-129 前进感与后退感
以下是几类常用色彩搭配方法。
（1）色相对比：
图2-130 同类色相对比
①同类色相对比：在同一色相环上，色相与色相间相隔小于15°的对比搭配法。
在色相环上，同类色相对比，表现在有明度、纯度和冷暖倾向的区别，如图2-130中的上衣及裙子皆为红色，纯度一样，但上装明度高，下装明度低，显得和谐统一中又有略微变化。
图2-131 类似色相对比
②类似色相对比：在同一色相环上，色相与色相间相隔约15°对比搭配法。
类似色相是色相环上非常邻近的色。类似色相对比的色相差很小，调式统一，这种对比利于突出某一色相的色调。如图2-131中的裤子是橙黄色，上衣是白底上带橙红印花，两者在色相环上相差约15°，属于类似色相配色。
图2-132 邻近色相对比
③邻近色相对比：在同一色相环上，色相与色相间相隔约45°的搭配法。
按顺序相邻于色相环上的基础色相黄与绿、橙与黄、红与橙这样的色相并置对比，称为邻近色相对比，但只属于色相的弱对比范畴。在黄绿对比中，绿本身有黄色；橙与黄的对比中橙本身有黄色；红与橙对比中橙本身有红色。邻近色相对比的特征是统一明确，对比清晰，是一种易于掌握、易于出效果的配色方法。图2-132中的内衣红色与裙身的橙色就属于相邻色相，而两者的明度与纯度是差不多的，因此虽色相不同，但并不让人感觉突兀。
图2-133 原色对比
④原色对比：在同一色相环上，色相与色相间相隔约120°的搭配法。
红、黄、蓝表现出最强烈的色相特点，它们之间的对比是色相对比中最强对比。三原色在并置对比中都具有主动性，但不能征服对方。图2-133中红色的上衣与蓝色的裤装即为原色对比，是一种对比较为强烈的色相，但两者因为均混入了一些中灰，属于深色调，所以色相对比虽为强烈，但感觉并不刺眼。
图2-134 补色对比
⑤补色对比：在同一色相环上，色相与色相间相隔约180°的搭配法。
黄与紫是最具冲突的一组色对，其色相个性悬殊、明暗对比强烈，故视觉感强，形象清晰，层次丰富，是最为生动的补色关系；蓝与橙对比，是冷暖对比的代表，红与绿对比明度关系接近，富有色彩表达力度，但容易使眼睛产生眩目感和疲劳感。图2-134中，橙色的外套与蓝紫色的牛仔即为补色对比。此处因为黑色的靴子及深色调的蓝缓和了对比度，混入一些灰度的橙也不再让人感觉跳跃和明亮，因此整体搭配还是让人感觉很舒服并符合季节感。
（2）明度配色：
图2-135 相同明度配色
①相同明度配色：明度相同的配色方法，如同属高明度、中明度或者低明度的配色。图2-135中，从色相中分析两种颜色属于对照色，但两者明度与纯度大致相同，属于明度配色。
图2-136 类似明度配色
②类似明度配色：即高明度和中明度相配，或者低明度和中明度相配。为了冲突不显得过大，通常这种情况下会使用同一色相或者类似色相。如图2-136中，上衣与裙同属于红色中泛紫，上衣属于低明度，裙子属于中明度，两者配在一起属于类似明度配色。此类配色表现出含蓄、平凡、明确、稳重的心理。
图2-137 对照明度配色
③对照明度配色：即高明度与低明度相配。如图2-137中的上装就属于高明度，裙子属于低明度，但两者色相同属红色。此类对比表现出明朗、纯洁、活泼、高贵、轻盈的精神。
（3）纯度配色：
图2-138 相同纯度配色
①相同纯度配色：纯度相同的配色，如同属高纯度、中纯度或者低纯度的配色。如图2-138中，粉紫色衣身与明黄色手提包都属于高纯度的色彩。
图2-139 类似纯度配色
②类似纯度配色：即高纯度和中纯度相配，或者低纯度和中纯度相配。图2-139中，上装是中纯度的绿色，裤子是低纯度属于暗灰色调的绿，两者属于类似纯度配色。
图2-140 对照纯度配色
③对照纯度配色：即高纯度与低纯度相配。如图2-140中，衬衫与裤子同属于红色，但两者的明度与纯度都有对比性。衬衫的红属于暗色调的红，纯度偏低；而裤子的红属于纯度较高的红。两者对比鲜明。
配色还有许多其他方法。色彩搭配也是一门专业的学科，此处只能简单地提出些概念性的内容。一般规模较大组织架构完整的服装企业都有自己专门的色彩搭配师。对买手而言，学习色彩的基本常识主要是便于与专业人员的沟通，并且知道如何用专业术语表达自己对色彩的需求即可。专业的色彩搭配工作应由专业人员完成。
5.色彩的命名
日常生活与工作中，很难总是有机会人手拿一个统一的标准色卡相互沟通关于色彩的问题。同时，一个恰当的色彩表达也有助于消费者对产品的认识。此处是一些常用的色彩命名规则。
（1）无彩色类的系统命名规则：
色名=色调修饰语+消色基本色名
由白、灰、黑等一系列中性非色彩构成的色彩称为无彩色。如白色、明灰色、灰色、暗灰色、黑色。
（2）彩色类的系统命名规则：
色名=色调修饰语+明度及饱和度修饰语+彩色基本色名
彩色基本色名包括红色、黄红色、黄色、黄绿色、绿色、青绿色、青色、青紫色、紫色、红紫色10种色彩。描述时可以是纯色调的红色、暗灰色调的绿色、淡色调的紫色等。
（3）其他命名方法：
①以植物的花、茎、叶以及果实的色彩来命名，如玫瑰红、草绿、荷叶绿、橄榄绿、苹果绿、橘红等。
②以动物的特色来命名，如鹅掌黄、蟹青、孔雀蓝等。
③以自然界中的天、地、日、月、星辰、山水、矿石、金属的色彩命名，如天蓝、土黄、月灰、水绿、银灰、石绿、翠绿、铅白、石青、石绿等。
④以染料或颜料色的名称命名，如靛青、甲基红等。
⑤以形容色调的深浅、明暗等形容词命名，如朱红、蓝绿、紫灰、明绿、暗蓝、鲜红等。
⑥以其他习惯称呼的色彩名称，如酱色、肉色等。